Впервые опубликовано на geocities.com в 2000-2001 гг.

бразильские заметки

Рассекая Бразилию...

Геннадий Шандиков

Эти заметки посвящёны огромной, красивейшей стране Бразилии и моим впечатлениям о большом бразильском путешествии "дикарём", состоявшемся в июле 1999 г. В путевых заметках я попытался отразить в первую очередь то, что меня в Бразилии восхитило, поразило, просто понравилось, а иногда и не совсем пришлось по душе.

Как обычно после экспедиции в Антарктику я покинул, ставший за несколько лет уже родным Буэнос-Айрес, и подался в Боливию, остановившись у моей сестры Ирины в Ла-Пасе. Столица Боливии оказалась для меня очень выгодным стратегическим пунктом, откуда было удобно и дёшево путешествовать по Южной Америке.

Бразилия на юге и юго-западе граничит с Уругваем, Аргентиной и Парагваем, на западе - с Перу, на северо-западе - с Колумбией, на севере - с Венесуэлой, Гайаной, Суринамом и Французской Гвианой. Восток Бразилии омывается водами Атлантического океана. Общая площадь Бразилии - около 8.5 млн. кв. км. Население - более 201 млн. человек (на 2010 г.). Государственный язык португальский (бразильский диалект).

Всю бразильскую часть Амазонии мы поначалу пересекли по воде на пароходах. Сначала из Гуарамерина, расположенного в северной Боливии, мы, переправившись на моторной лодке через пограничную реку Маморе, попали в бразильский городок с зеркальным боливийскому названием, но на португальском - Гуахара-Мирим. Оттуда на такси доехали до Порто-Вельо, а затем на пароходе по Риу-Мадейра добрались до Манауса. Потом по Риу-Негру и Амазонке спустились в дельту Амазонки до Белена (Belem, португальское название Вифлеема), раскинувшегося у атлантического побережья. Далее, с остановками на пляжах в Салинополисе и Форталезе, проехали междугородными автобусами по побережью на юг до Рио-де-Жанейро. Затем через Сан-Пауло, пересекая грандиозный болотистый Пантанал Мату-Гросу-ду-сул, вернулись в восточную Боливию, в Пуэрто-Суарес.

Река-Мадейра. Вот на таком же пароходике мы три дня и две ночи медленно чапали

по Риу-Мадейра от Порто-Вельо до Манауса

Природа и большие расстояния в Бразилии поражают в первую очередь... Пантанал, с его греющимися на солнце, чуть ли на автостраде, крокодилами и жующими зелёные побеги в воде огромными капибарами. Селва Негра и Амазонка с хищными пираньями, полуторамиллионный Манаус, затерянный в непроходимых амазонских джунглях, бездомные бродяги, белоснежные коралловые пляжи на океанском побережье и, наконец, мечта Остапа Бендера - Рио-де-Жанейро.

Это просто сказка - путешествовать самостоятельно, без всяких там идиотских туров в компании с чинными божьими одуванчиками в белых панамках, без обременительной компании, где каждый "кто в лес, а кто по дрова". Особенно уморительно выглядят среди этого буйства природы и простоты бразильцев заорганизованные туристические немецкие бабу-дедушки. До сих пор улыбаюсь, вспоминая встречи с лодками, полными благообразных туристов преклонного возраста, среди нависающих над головой мангровых зарослей и прыгающих с ветки на ветку обезьян. ...И туристы... плотно сидящие на лавочках в лодках и по команде устремляющие испуганный взгляд то в одну, то в другую сторону.... хе-хе-хе..... НЕ ХОЧУ... Свобода - это здорово... Останавливаешься где и на сколько хочешь, едешь куда глаза глядят или резко меняешь предварительные планы в соответствии с ситуацией или новой информацией. Опять же - всегда в контакте с местным населением, что является несомненным плюсом в таких "диких" путешествиях. Единственное НО, хотя это даже не НО, а плюс дополнительный, что путешествовать нужно, как минимум, вдвоём или небольшой группой - всё же "страна диких обезьян". Ну и потом, если вы все розовые и голубоглазые и к тому же не можете хоть как-то объясниться по-бразильски (именно так), по-португальски или по-испански, или не прикинулись бродячим хиппи с соответствующим антуражем, то готовьтесь всегда платить за всё больше, просто за то, что вы "бледнолицый придурок, у которого денег куры не клюют".... Ротозеев, как, впрочем, и почти везде в Латинской Америке, здесь вычисляют в два счёта и за 10 кварталов.... А цены, зная язык и проявляя заметную осведомлённость о стране и её нравах, можно сбивать просто фантастически...

Пересечение границы

Чтобы успеть на пароход, отправляющийся из Порто-Вельо в Манаус нам необходимо было выехать из боливийского Гуарамерина в 5 часов утра. Но... в это время пограничные пропускные пункты, как с боливийской, так и с бразильской стороны ещё закрыты. Интересная особенность пересечения границы в этом месте заключается в том, что вы можете спокойно переправляться через пограничную реку Маморе (если у вас нет с собой объёмного багажа и необходимости предъявления его таможенникам) в обоих направлениях без всяких пограничных формальностей и свободно находиться на этой приграничной территории Бразилии, а потом точно также вернуться в Боливию. Официальный же въезд в Бразилию, если вам нужно ехать в глубину страны (при наличии предварительно полученной визы), оформляется в отделении жандармерии (пограничной службы), расположенном в центральной части Гуахара-Мирима, в дневное рабочее время с 8 до 17 часов. Так что мне удалось побывать в Бразилии несколько раз до того, как в моём заграничном паспорте был поставлен бразильский штамп о пересечении границы. Накануне поездки днём мы уже официально оформили выезд из Боливии, сделав отметку в паспорте, и точно также официально въехали в Бразилию, посетив жандармерию. Нагулявшись вволю по Гуахара-Мириму вечером мы вернулись в Боливию, переночевали, а с утра без всяких формальностей, переправившись на территорию Бразилии, начали свой путь в глубь страны. Нелегальных визитёров в Бразилию вылавливают гораздо дальше - проверяют документы на специальных постах на дороге в Порто-Вельо. После этого, за почти полный месяц путешествия по Бразилии, у меня ни разу не попросили заграничного паспорта, пока я на обратном пути вновь не попал на пограничный пункт.

Бразильские деньги

Бразилия в июле 1999 г. так и не оправилась после тяжелейшего финансового кризиса 1998 г, поэтому путешествие нам, иностранцам, обошлось в полтора раз дешевле. Секрет в том, что эта не долларизированая страна (в отличие от России и тем более ридной нэньки Украины) сохранила все цены и зарплаты в бразильских реалах на прежнем докризисном уровне, что выгодно для туристов, т.к. доллар подорожал почти в два раза. Только, вот, американских долларов, в отличие, от бывшего СССР никто здесь не хочет. Во всяком случае, у меня доллары в качестве оплаты нигде не принимали, даже в свободной экономической зоне Манауса. Поэтому время от времени возникали затруднения этого рода. Обменных пунктов в глубине страны и в полутаромиллионном Манаусе мало.

Бразильские монеты

Банки не меняют доллары, а, кроме того, в них столько всегда народа, что меня, привыкшего к полупустым банкам Аргентины и Боливии, это просто повергло в шок. Я поначалу не знал, что лицензию на обмен валюты имеют всего лишь два бразильских банка. Конечно, проще (да и безопаснее, чем иметь постоянную наличность в кармане) получать деньги по дебетной карточке из соответствующих моим "Visa Electron", "Plus" "Maestro" и "Cirrus" банкоматов, но их тоже надо сначала найти. Потом остаются только несущественные мелочи. Выясняется, например, что в данный момент нет связи с международной сетью, а то просто дверь в банкомат “Банко ду Бразил” не открывается, вроде бы везде работающей карточкой. На побережье с этим делом несколько проще. Сеть обменных пунктов шире и котировка доллара всегда выше.

Бразильянские бразуки

Аргентинцы шутливо называют бразильцев бразуками. Это прозвище, напоминающее базуку, применительно к бразилейрос, так и осталось в моём лексиконе. Оно (не могу даже вот так сразу и объяснить, это как-то находится в подсознании), как мне кажется, очень чётко отражает бразильский менталитет. Прежде всего это контактные и лёгкие в общении, симпатичные, весёлые и где-то безответственные люди. Похоже, что их мало заботят тяготы жизни, было бы солнце и музыка, чтобы потанцевать и повеселиться. Я долго не решался ехать в Бразилию авантюрным туристом (т.е. без организованного тура), слыша рассказы о высокой преступности и не зная бразильского менталитета. О чём сразу же предупреждают иностранцев перед поездкой в Бразилию, так это не одевать броской одежды с аршинными надписями, по которой тебя за три версты определят, как иностранца, не носить цепочки, хорошие часы и прочие принадлежности, характеризующие наличие, якобы, хорошего достатка. Короче, не привлекать особого внимания одним только своим появлением. Проще всего путешествовать налегке, с небольшим рюкзаком, а ещё лучше быть похожим чем-то на хиппи. До образа хиппи я так и не снизошёл, но часы и кепку с надписью “Антарктика Аргентина” первое время, пока не освоился, приноровившись к бразильцам, старался не надевать. Каково же было моё удивление, когда я увидел, что сами бразильцы проявляют большую любовь к массивным металлическим часам, преимущественно кинетическим или, во всяком случае со стрелками, а не к более, кажущимися скромными (но зачастую более дорогими) электронным часам на жидких кристаллах, носят помногу золотых (или позолоченных, или, во всяком случае, из жёлтого металла) колец и цепочек. В Аргентине я от такого обилия "золота" уже отвык, там больше украшаются серебром. Но, всё же, не в таких количествах. Чем-то мне это напомнило наши русские привычки и любовь к золоту на пальцах, руках и шее, а ещё цыганский стиль, но больше в сознании возникал образ сороки из-за её страсти ко всему блестящему.

Маленький бразилец с ленивцами в окрестностях Манауса

Особо близких доверительных общений лучше, конечно, избегать, не разевая рот по сторонам, не раскрывая лишний раз информацию о себе. Но, к этому уже за последнее время привыкли на всём пространстве бывшего СССР. Конечно, всё зависит от ситуации и, опять же от людей. Что меня по началу поразило, так это непосредственность бразильцев и какой-то налёт домашности, что ли, в общественных местах. Так, в самом начале нашего пути в Порто-Вельо, мы зашли в одно из небольших припортовых кафе, чтобы перед отходом нашего парохода в Манаус выпить холодного пива. Сели на террасе за столик. Тут же примостилась и обслуживающая нас симпатичная официантка со своими маникюрными принадлежностями. Меж тем, как мы, попивая пиво с солёным арахисом, мило с ней беседовали, почерпывая необходимую информацию о нашем дальнейшем путешествии, она продолжала начатое до нас дело – приводила в порядок свои ногти на ногах, задирая по очереди то одну то другую ногу на соседний столик и дополняя естественный аромат нашего пива и жареного арахиса резким запахом ацетона. В Бразилии без проблем тебе всё объяснят расскажут, посоветуют и направят. Здесь сразу же чувствуется резкий контраст с андийской частью Боливии – Альтиплано, где тебе не признаются, что не знают куда тебе нужно пройти, но могут указать совершенно обратное направление.

А как они бразильцы танцуют!!! Танцуют везде, где только есть музыка. На пароходе, на улице, на пляже. Да как здорово. В Манаусе на пляже мы попали на музыкальный фестиваль нескольких штатов Амазонии, который проходил на огромной открытой с навесом сцене. Так восхитительно было смотреть на эту заведённую ритмами публику, на музыкальные группы с украшениями из разноцветных перьев, что самому хотелось также попробовать. Но… не обучены мы таким движениям, ведь эти ритмы надо чувствовать всем телом и … с самого момента рождения.

Да, вообще свобода нравов здесь чувствуется хорошо и общество очень толерантно к этому. Иногда такая свобода вызывает некоторое беспокойство. Как-то ночью в Форталезе, возвращаясь в гостиницу, в наш автобус ввалила толпа молодёжи после танцев. Все с гиканьем перелезли через турникет в салон, минуя, набравшего в рот воды, кондуктора и продолжили своё веселье, стуча по окнам, крыше и полу. Конечно, момент не из приятных, но всяко бывает. На то он и авантюрный туризм, чтобы видеть и чувствовать то, чего никогда не увидишь, путешествуя организованной группой с заранее продуманными походами, планами и гостиницами. Как говорится, кому, что нравится.

На таких утлых, выдолбленных из ствола дерева, каноэ бразильцы, живущие в диких местах Амазонии,

подплывают (удаляясь порой на несколько километров от берега) к проходящим по Амазонке пассажирским

судам, с которых им кидают специально припасённые для этого пакеты с едой и ношеной одеждой

Поразили меня и бразильские бомжи. Какая чистоплотность (правда не у всех)! На пути от Манауса до Белема наш пароход остановился почти на целый день в Сантареме. Это как раз половина пути по Амазонке к океану. Решили мы искупаться в центре города на набережной. Наплававшись в волю в тёплой амазонской воде мы стояли, тут же на ступеньках, принимая солнечную ванну. И тут к нам спустился настоящий бомж. Во всём мире бомжей легко вычислить по внешнему виду, ну а в жаркой Бразилии (где много диких обезьян) они разгуливают просто в трусах. Вот, думаю, пришёл стащить наши вещи. А он, пошарив за полупровалившейся бетонной ступенькой, вытащил оттуда кусок мыла, зашел по пояс в воду и принялся неторопливо себя намыливать по всем “ленинским местам”, запустив обе руки в трусы. Затем пришли ещё два его коллеги, и, занявшись тем же, отбили у нас всякую охоту продолжать купание. В Рио-де-Жанейро, лучше держаться от такого люда на почтительном расстоянии. Здесь их не просто много, а очень и очень много, сидят кучками, подходят, просят закурить или попить газировки из твоей же бутылки. И прямо в центре, что совсем не вяжется с представлениями о белом городе мечты, навеянными нам с детства Андреем Мироновым - Остапом Бендером, исполнявшим эту знаменитую мечтательную песню “О, Рио, Рио...”. Никогда не знаешь чего от них ожидать. Перефразируя известную героиню Нонны Мордюковой из "Бриллиантовой руки", можно сказать: Рио – город контрастов. Фешенебельный район пляжа Копакабана, сплошь застроенный многоэтажными пятизвёздночными отелями и фавелы с горами мусора на откосах прямо в центре города. Прогуливаясь ночью по набережной Копакабаны и разглядывая местные сувениры, пару раз видел русских. И это впервые за 20 дней путешествия по всей Бразилии. Конечно - все русские хотят побывать в Рио - городе мечты Остапа Бендера. Зачем им Манаус? Из любопытства пару минут понаблюдал за их глупыми (на мой взгляд) покупками совсем не бразильских "сувениров" из Юго-восточной Азии и продолжил свою прогулку. Ну нет никакого желания общаться и заводить знакомства за границей с русскими туристами из "новых". Уж проще и полезнее с общаться в таком путешествии с весёлыми бразуками, аргентинцами, да боливийцами...

Пляжи

Пляжи, конечно, везде разные. Различаются и по качеству и цвету песка, степени волнения моря. Всегда можно выбрать куда ехать. Для подводного плавания, для сёрфинга, для простого купания и загорания, или только для развлечений с ресторанами, но на последние люди съезжаются ближе к ночи. На побережье, в Салинополис, мы добрались из Белена уже с темнотой. И под дождём искали более менее подходящую гостиницу с патио. Нашли чистенькую c родным названием "Buenos Aires". Выбрали номер без холодильника и без телевизора, сэкономив на этом 10 USD суточных. Холодильник без проблем можно было использовать хозяйский, а ненужный телевизор при желании посмотреть в баре. Хотя зачем он, если пропадать целыми днями на природе? Хозяин был этнический итальянец, проживший более 10 лет в Буэнос-Айресе, до того, как перебраться в Бразилию. Хорошо с ним поболтали, он даже произношение байресовское сохранил. Сначала я даже не сообразил, что разговариваем мы с ним на испанском, а после его ухода вдруг меня осенило, так вот почему я так прекрасно, как никогда до этого, "общался на португальском", ведь это же был испанский. Короче, ум за разум уже зашёл, всё на автопилоте, без сознательного выбора языка общения.

Прекрасный пустынный коралловый пляж в Кумбуко, неподалёку от Форталезы, где мы провели несколько дней

На обычных бразильских пляжах тело оголяют по максимуму и женщины – в бикини (конечно не топлесс – это только на специальных пляжах) и мужчины в плавках. Из впервые мною увиденных тогда женских пляжных аксессуаров - это был симпатичный небольшой передничек типа косынки и размером примерно с небольшой носовой платок. Иногда полупрозрачный, иногда в виде набедренной повязки с бахромой поверх бикини, которые накидывают, заходя в пляжные рестораны, прогуливаясь или, возвращаясь домой. (Через несколько лет эта бразильская пляжная мода дошла и до пляжей Украины.) А с мужскими плавками и вовсе смешная история, если сравнивать пляжную моду в Аргентине и в Бразилии. В Аргентине, попробуй мужчина появиться на пляже в привычных для Европы плавках, аргентинцы, всегда готовые посмеяться над кем-то, истерически заулюлюкают, воспринимая такого пляжника либо за "тролло", бросившего всем вызов слишком откровенной на их взгляд пляжной одеждой, либо за глупого, не знающего аргентинских обычаев и пляжного дресс-кода иностранца. Там мужчины носят плавки-шорты чуть ли не до колен (как и в США), хотя, приехав на отдых в Бразилию, сразу же забывают о своих аргентинских трусняках, в которых они загорают в Мар-дель-Плата, и бегут в местный магазин, чтобы тут же облачиться в купленные узкие танга. 

Кстати, бразильские женщины используют пляж еще и как импровизированный салон красоты на открытом воздухе. Я сначала не мог понять для чего это пляжные торговцы на своих лотках кроме бутылочек с местным кокосовым маслом, используемым для загара, еще разносят и флаконы с перекисью водорода. Всё оказалось очень прозаично... Бронзовые бразилийки, абсолютно никого не смущаясь, обычно на пляжах отбеливают свои волосы и тёмные волоски на руках и ногах. Я прозрел сразу же, как только увидел одну такую девушку, тело которой исходило пеной от пузырящейся на жарком солнце перекиси водорода.

Пляжи в Салинополисе просто огромные. И очень большие приливы. Впервые я увидел, как на пляжи приезжают на машинах. Рейсовый автобус нас провёз пару километров по пляжу, там где несколько часов назад ещё была вода. Коралловый песок белый, мельчайший и очень плотный, поэтому проблем для машин нет. Во время полного отлива оголяется метров 200 пляжа (морского дна) и его то и занимают тысячи машин. Люди приезжают со своими креслами, столиками, тентами, музыкой. Хотя перед каждым из ресторанов, которые сплошным потоком идут вдоль берега, полно и столиков и стульев и зонтиков, купив бутылку воды, можно надолго, без лимита времени, занимать эти посадочные места, купаться, загорать и никто тебя не попросит освободить место, пока бутылка не допита. Надо сказать, что после дождя здесь бывает довольно прохладно. Несмотря на экваториальную зону в разгар здешней зимы пригодится и тёплая одежда, типа лёгкой курточки или свитера. Ближе к концу "цивилизованного" пляжа можно снять на время багги и погонять по многокилометровому пустынному берегу и дюнам, либо сёрфер – для гонок по песку под парусом. При желании можно тут же поездить верхом на лошади, либо полетать на маленьком самолёте-биплане, на что мы не решились. А с огромных песчаных дюн, что огибают пляж со всех сторон можно покататься на специальной доске, как со снежной горы. Питались мы тут же на пляже. Вернее вдалеке от всей этой суеты, на огромном пустынном пляже, куда не доезжают машины и никого нет. Только море, солнце, рыбацкие ставные невода, да бесчисленное количество смешных рыбок попрыгунчиков, которые с бешеной скоростью прыгают по мокрому песку вслед убегающей волне. Эх, сачка для ловли бабочек не было со мной... так и не удалось поймать ни одну... А в ста метрах от уреза воды - несколько зонтиков для тени, покрытых пальмовыми ветками и небольшое экологическое бунгало – маленький ресторанчик, который содержат хиппового вида молодые люди. Нам жарили только что пойманную рыбу, готовили крабов и подавали кокосы – это святое дело в Бразилии. Везде есть охлаждённые по 1 реалу (0,60 доллара). В последний день пребывания там мы расписались на стенах этого бунгало по заведённой традиции. Так что есть теперь там и надписи на русском языке. До сих пор вспоминаю несколько дней, проведённые там, это сказка.

Здесь, практически напротив Мануса, после слияния двух рек - Риу-Солимоеш (жёлтые воды) и

Риу-Негру (чёрные воды), по бразильским понятиям, начинается великая Амазонка

Амазонка

Амазонка, вернее её обширное устье, предполагавшее существование огромной многоводной реки, была открыта для Старого Света в 1499 г. испанским мореплавателем, первооткрывателем Бразилии Висенте Яньес Пинзоном (Vicente Yanez Pinzon), а впервые исследована и названа рекой Амазонкой в 1544 г. его соотечественником-конкистадором Франсиско де Орельяной (Francisco de Orellana). Вот так, как показано на фотографии выше, и начинается по бразильским понятиям великая Амазонка - слиянием рек Риу-Солимоеш и Риу-Негру. Река Риу-Солимоеш - это часть большой Амазонки, имеющая, в отличие от всего мира, в Бразилии собственное имя. Начинается она от места соединения главного источника Амазонки - реки Мараньон с рекой Укаяли, берущих своё начало в перуанских Андах, и заканчивается напротив Манауса, сливаясь с Риу-Негру. Общая длина Амазонки (считая от истока реки Укаяли) составляет около 7000 км. Ещё на протяжении 15 километров вниз по Амазонке от Манауса можно видеть как смешиваются воды двух мощнейших рек. Чёрная река Риу-Негру - она на самом деле кажется чёрной, в сравнении с жёлтыми мутными и более тёплыми водами реки Солимоеш. Разница в несколько градусов температуры воды в месте их слияния ощущается обычным опусканием руки в воду. В Атлантический океан Амазонка впадает практически на самом экваторе двумя рукавами, разделяемыми самым большим в мире речным островом Марахо. Мы прошли южным каналом, лавируя среди многочисленных островков дельты, восхищаясь буйством природы и обозревая замысловатую красоту мангровых зарослей. Несмотря на то, что один из двух гребных винтов нашего судна в последнюю ночь плавания был повреждён затопленным деревом, мы опоздали в полуторамиллионный Белен всего на несколько часов от планируемого времени прибытия. Всё путешествие от Манауса до океана (около 1690 км) заняло 4 замечательных дня, которые мы провели на палубе, обозревая окрестности, загорая и слушая зажигательную бразильскую музыку. А ночью мы, словно окуклившиеся гусеницы, болтались в гамаках среди десятков других огамаченных тел, подвешенных почти вплотную друг к другу, и пытаясь образилиться, приноравливаясь ко сну в новой, столь непривычной нам, неудобной постели.

Виктория регия в заводях Риу-Солимоеш близ Манауса

Немного об амазонских пираньях

Манаус у меня уже давно ассоциировался, как эдакое исчадие ада, призывно манящее кишащей в округе экзотической живностью: крокодилами, вампирами... москитами и окружённое плотными стаями хищных амазонских пираний. Наверное, последнее мне навеяло музыкой композиции любимой группы "Yello", где под какофонию ночных живых звуков сельвы потусторонним голосом вещалось: "... and Amazonas near Manaus full of piranhas..."

Утром мы налегке, захватив с собой из отеля только противокомаринный "Off" и мощный наголовный фонарик, спустились на набережную, где нас поджидал вчерашний знакомый проводник. Заплатили, уговоренную сумму, которую нам ещё вечером довольно быстро удалось сбить в два раза с первоначально запрошенной и, погрузившись в большую моторную лодку с навесом, рванули пересекать почти пятикилометровую ширину Риу-Негру напротив Манауса...

Клёв был отличный. Пираньи бросались практически сразу на заброшенный крючок с наживкой из мяса, периодически перекусывая толстую леску с металлическим поводцом. Часа за полтора, потеряв штук десять крючков, мы заполнили рыбой большой таз... А после полудня, зажарив этот экзотический подножный корм в ресторане на дебаркадере, благополучно пообедали. Вкусные были – пальчики оближешь. А я, ведь, когда-то, до того ещё, как увидел пираний, продающихся на рынке в боливийской Амазонии, думал, что эту рыбу не едят... Там же, во время рыбалки в тихой заводи разлившейся реки в окрестностях Манауса я и искупался среди этих пресловутых кровожадных пираний, обгладывающих за несколько минут, по неподтверждённым легендам, до костей целую корову. Искупался... без штаноффф... как говорится - в чём мать родила. Это для куражу... Хотя сердце бешено стучало от мгновенно выделившегося адреналина. Но... в конце концов я остался цел и невредим. Зато как активно поплескался, вовсю молотя руками и ногами, стараясь при этом не хлюпать по поверхности воды ... Главное, как мне объяснил перед погружением наш проводник, не переставать двигаться в воде, но и не поднимать при этом шума, особо привлекающего пираний. В противном случае – рыбка сразу же попробует потенциальную жертву или некоторую её немаловажную часть (страшно даже подумать какую) на зуб. Лишь минута без движения... и ...клацнут крепкие зубы по беззащитной плоти... А треугольный и острый как бритва зуб пираньи очень опасен. Первая же из пойманных мною пираний, при снятии её с крючка, как бритвой срезала мне своими зубами часть подушечки указательного пальца. Этот момент был запечатлён на фото – с пираньей и окровавленным пальцем. Сразу вспомнилась русская литературная классика... ротмистр Очумелов и, смотрящий в небо, укушенный палец - было очень похоже.

Ночная охота на крокодилов в Манаусе

Поужинав в окружённом водой ресторанчике-дебаркадере жаренными пираньями и дождавшись полной темноты мы отчалили на поиски жакаре (кайманов и крокодилов)... Фонарём наш провожатый - спец по ловле крокодилов шарит по зарослям между тем пока мы плывём на лодке. И, обнаружив, светящиеся изумрудные глаза, даёт команду капитану... Самое главное успешно подплыть к прибрежной растительности и успеть ухватить за шею этого скользкого ящера – иначе… Всякое может случиться. Я так и не решился на эту процедуру, т.к. даже с фонарём мне не удавалось увидеть и почувствовать как же хватать "цю холодну тварину". Наверное надо было потренироваться днём... с резиновой игрушкой... Уж только после поимки нашим помощником мы могли подержать настоящего крокодила в руках и фотографироваться с ним. Потом отпускали бедных животных. Ну и глазищи у них – холодные глаза убийцы... Ведь точно, глазом не моргнёт, сожрёт за милую душу... а какая ему разница, что есть - капибару, бразильца или... меня, бледнолицего?

Живые, свободные крокодилы для нас, конечно, экзотика. Тропическое буйство природы я всегда теоретически представлял, как почти непроходимые джунгли или болота, кишащие крокодилами, пираньями, обезьянами, смертоносными змеями и насекомыми, и ядовитыми растениями. Трагические случаи гибели людей в тропической сельве, живописующе расписываемые в книгах, журналах и газетах, рисовали в голове джунгли, как некоторую Зону из "Сталкера". Стоит только переступить черту - и сразу почти пропадаешь.... На самом деле всё более обыденно, а сами трагедии с места события выглядят, вроде, как нелепые случайности. Конечно, захватывает дух, видя всю эту экзотику. Но в то же время начисто отсутствует ощущение какой-либо смертельной опасности... Вроде, всю жизнь гулял по девственной сельве, как по Марьиной роще. Только с некоторыми отличиями... антураж не совсем тот. Это я про прыгающих по веткам обезьян, истерически кричащих попугаев ара, плотные колонны огромных муравьёв со свежесрезанными листьями в жвалах, напоминающие струящиеся зелёные реки, про то, что нельзя трогать незнакомые растения, прислонятся для отдыха к стволу дерева, и про многое другое. Ну, а несчастный случай... так он несчастный случай, как и везде. Ну, наступил не туда, куда надо, ну, потрогал то, что трогать не полагается, или, вообще, появился не в подходящем месте и в неподходящий момент. Всё дело случая, как, впрочем, и повсюду, даже в Марьиной роще... По мне - так страшнее и опаснее гулять по большому городу, где либо кирпич на голову упадет, либо балкон, либо сосулька... или машина собьет прямо на тротуаре...

Тукан

Уже возвращаясь назад, в Боливию, мы проезжали на автобусе через всю юго-восточную область Бразилии - штат Мату-Гросу-ду-сул. Знаменитый Пантанал, что можно перевести, как обширная болотистая местность (от pantano - болото) - самая крупная затопленная низменность на Земле, занятая внутренними болотами в бассейне реки Парагвай. Такого количества и разнообразия животных в естественных условиях мне не доводилось видеть нигде. Именно сюда туристические фирмы организовывают в сухой сезон маршруты для знакомства с тропической фауной и флорой. В Манаусе я уже видел крокодилов ночью, а тут огромные твари выползают, практически, на дорогу из раскинувшихся вокруг болот. И это среди бела дня... погреться на солнце. Огромные мохнатые капибары (самый большой грызун в мире) с выводками, мирно пасущиеся среди водной растительности и постоянно жующие зелёную сочную осоку, очень милы. А птицы? Их тут такое обилие и разнообразие, что, вот так, сразу и внятно в двух словах невозможно передать... Сплошные междометия вылетают изо рта... Животных, конечно, я насмотрелся и раньше, путешествуя по боливийской Амазонии, но в бразильском Пантанале - всё дело в количестве живности на единицу площади и доступности обзора из окна современного междугородного автобуса, мчащегося по хорошей автостраде из Сан-Пауло в боливийский Пуэрто-Суарес.

© 2000-2011 Gennadiy Shandikov: text and photo

  


Другие путевые заметки автора ...по Южной Америке:

По Перу

По Боливии

По Эквадору

Статьи автора в журнале "Экспедиция":

В поисках Гранта. Часть I

В поисках Гранта. Часть II

Сага про гагу

Русский осётр и его родственники

Морской леопард - гроза Антарктиды

Про лисичку-сестричку

Сказ о сибирском кедре

Храм в Антарктиде

За ЗФИ земли нет - дальше только полюс

Что, если... сойдутся континенты?

Что, если ... отменить трение?

Что, если ... на Земле исчезнут растения?