Впервые опубликовано на geocities.com в 2000-2001 гг.

перуанские заметки

По Перу...

Геннадий Шандиков

Эти заметки посвящены прекрасной стране Перу, по которой я неоднократно путешествовал в 1996-2000 годах. Перу всегда манило меня историей своих древних цивилизаций, а не совсем понятные когда-то слова Мачу-Пикчу, Куско, Империя инков, Эль-Ниньо, озеро Титикака и особенно геоглифы пустыни Наска меня гипнотизировали с детства, особенно после просмотра фильма фон-Денникена "Воспоминание о будущем". Перу - государство со странным птичьим названием, являющееся родиной картошки и кукурузы, и теперь восхищает меня культурой доколумбовой эпохи, красочностью и природным разнообразием.

Мой путь в Перу всегда начинался в столице Боливии Ла-Пасе, куда я обычно пару раз в год приезжал из Буэнос-Айреса к живущей там моей сестре Ирине. Столица Боливии оказалась для меня очень выгодным стратегическим пунктом, откуда было удобно и дёшево путешествовать по Южной Америке, особенно в находящееся рядом, по ту сторону озера Титикака, Перу.

Дорога в маршрутке из Ла-Паса до озера Титикака занимает порядка полутора часов. Далее на пароме необходимо пересечь залив озера, чтобы попасть в небольшой приграничный боливийский городок Копакабану, славящийся своими рыбными ресторанами, в которых подают выращиваемый тут же в озере лосось, пляжем и водными экскурсиями по Тикикаке. Затем доехать до границы, перейти её пешком и вот - мы уже в Перу. Иногда, когда я надолго задерживался в путешествиях по Боливии, подобные выезды в Перу мне были просто необходимы для того, чтобы быстро получить новую боливийскую туристическую визу, выдающуюся сроком всего на 30 дней.

Тростниковая лодка из тоторы у плавучих островов Урос на озере Титикака

Озеро Титикака

Озеро Титикака - самое большое высокогорное судоходное озеро в мире, находится на Альтиплано, на высоте 3809 м над уровнем моря и принадлежит Перу и Боливии. Титикака с языков аймара и кечуа - основных народностей, населяющих Альтиплано, переводится сходно - След или Коготь Пумы. На испанском же языке название Титикака воспринимается на слух так же смешно, как и для русского уха, что и служит основой для расхожей в Перу и Боливии шутки. В каждой из стран люди утверждают, что именно им досталась лучшая часть озера - Тити, а противоположной стороне - Кака. Озеро и его окрестности замечательны и с боливийской и с перуанской стороны. Наиболее примечательное знакомство с озером в Перу начинается с г. Пуно, находящемся в двух часах езды по шоссе от боливийской границы. Именно отсюда можно попасть на знаменитые плавучие тростниковые острова урос.

Рукотворные острова на которых живут, ведут хозяйство, учатся в школе и принимают туристов потомки тех самых урос, которые когда-то кочевали вместе со своими островами, гонимые ветром, от одного берега Титикаки к другому. Когда-то свободолюбивые урос оказались неподвластны ни могущественной империи инков, ни этносу аймара, заселившему практически полностью Альтиплано. Теперь же потомки урос полностью ассимилировались с жителями Альтиплано аймара, перенявшими у них опыт и уклад островной жизни. Времена изменились и свободные перемещения урос уже не вписывались в современные границы между Боливией и Перу, поэтому они вынуждены были определиться с гражданством... Так и оказались на приколе вблизи Пуно бывшие свободные острова... Всего их около семи десятков с населением порядка 300 человек.

Через три четверти часа катер нас доставил на острова... Странное ощущение - ходить по пружинящей тростниковой "земле". Дома, лавки-киоски с сувенирами, смотровая вышка, хозяйственные постройки, топливо, лодки - эти произведения искусства с причудливыми головами пумы на носу - всё это из тоторы, как здесь называют тростник. Об искусстве умельцев с озера Титикака говорит и тот факт, что боливийцы с о. Сирики в 1970 и 1978 гг. построили из тростника 2 исполинские океанские лодки "Ра-II" и "Тигрис" для знаменитого норвежского путешественника Тура Хейердала, на которых он предпринял морские экспедиции в подтверждение своей гипотезы о трансокеанских связях древних цивилизаций... Почти всё здесь, как на твёрдой земле и почти также, как и сотни лет назад на островах. Старенькая подслеповатая бабуля перетирает на ручных каменных жерновах зерно на муку. В нескольких метрах от нас между постройками деловито шныряют чёрные голенастые ибисы. Тут же кудахчут домашние куры. Свинья, как водится, нашедши лужу, по уши вывозилась в грязи...

Почти как на земле, именно почти... Только, вот, "земля" колышется под ногами, да и работы с этой самой "землёй" побольше, чем на берегу. Постоянно требует обновления набухающий и, со временем оседающий ниже уровня воды, верхний слой тростникового грунта. Впрочем, заметны здесь и перемены. Адвентистской церковью на Трибуне - самом крупном из островов, построена школа для детей начальных классов, а на одной из крыш я заметил солнечную батарею. Кроме традиционной рыбной ловли урос теперь имеют и небольшой доход от туристических компаний, да и от самих туристов непосредственно. Несколько солей - перуанских монет, я подарил в благодарность "позировавшей" мне старушке с жерновами, а чумазой толстощёкой малышке пришлось удовольствоваться лишь карамельками...

Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу на кечуа - языке инков и их современных потомков, населяющих Перу и Боливию, означает Старая Вершина, или Старая Гора. Сколько я слышал и читал об этом загадочном городе? А как мы, будучи студентами, танцевали когда-то под "Мачу-Пикчу" "Чингиз-Хана"? Да разве я думал, что когда-нибудь попаду сюда, на край света? И, вот, в июне 1997 г. я в столице бывшей Империи инков - Куско... и в Мачу-Пикчу. Свершилось!

Вот он, затерянный среди тропической сельвы между небом и землёй, таинственный город инков - Мачу-Пикчу

Этот ненайденный и потому не разрушенный испанскими колонизаторами город был открыт для науки и человечества лишь 24 июня 1911 г. американским учёным Хирамом Бингэмом (Hiram Bingham). Хотя это вовсе не означает, что о нём не знали сами местные жители. Просто так уж здесь принято... хранить традиции, не доверяясь особо чужакам. С подобным отношением населения к своей истории я столкнулся снова тремя годами позже, посетив другой грандиозный памятник доколумбовых цивилизаций Перу - пирамиды Моче и музей "Господина Сипана" в Ламбайеке.

У меня просто захватило дух... Сел... на траву, обозревая окрестности. Это объёмно. Это кажется бесконечным в пространстве и времени, как космос... Это сказка... Мачу-Пикчу впечатляет. Из его центра, расположенного на нижнем пике горы на высоте 2430 м над уровнем моря, открывается замечательный вид на долину реки Урубамба и, стоящую напротив, почти остроконечную зелёную бархатную вершину Уайна-Пикчу - Молодой Горы (Huayna Picchu). Это был своеобразный город-храм и город женщин, судя по останкам найденных костей. Нет здесь никаких особых и оборонительных сооружений. Город, невидимый снизу из долины, был надёжно спрятан листвой и труднодоступным, почти вертикальным, склоном. Единственная тайная дорога, связывавшая Мачу-Пикчу со столицей империи инков - Куско, проходила по кордильере - горному кряжу Анд и была неизвестна испанцам. Сейчас по этой древней дороге инков ходят туристы, желающие приобщиться в этом пятидневном походе к истории и быть поближе к природе. Я же добирался от Куско всего несколько часов на поезде вдоль реки Урубамба. Пешее испытание решил отложить на неопределённый срок... для этого нужны время и надёжная компания. Я обязательно к тебе вернусь... Мачу-Пикчу...

Пустыня Наска

Впервые я увидел линии Наска в далёком детстве, ещё в школьном возрасте, в нашумевшем по всему миру фильме Фон-Денникена "Воспоминание о будущем". Меня просто поразила грандиозность этих рисунков и трактовка режиссёра, привязывавшего их к внеземным цивилизациям. Память до сих пор сохранила этот загадочный образ, хотя я уже и не испытываю особой эйфории по поводу пришельцев-гуманоидов.... И, вот, наконец, в январе 2000 г. я здесь, в Наске... Вот и исполнилась ещё одна "мечта идиота" - за 35 американских долларов в течение 40 минут поглядеть на знаменитые фигуры с высоты птичьего полёта, полетать над ними ...в маленькой пятиместной "Сессне" ..... Н-да, потряхивает в воздушных ямах, опыта полёта в таких авианетках нет совсем. И как это Руст долетел до Красной площади по таким "рытвинам"?.... Самолёт делает по два круга над каждой фигурой - сначала одним, затем другим бортом, чтобы мы остались довольны... Эх, часом бы раньше пролететь, тогда бы и все снимки вышли удачными. Нас "промурыжили" как раз этот час на аэродроме. Дело в том, что, чем выше поднимается солнце, тем менее контрастно выглядят линии. Наилучшее время - утро, с 7 до 8 часов. А после 11 часов самолёты уже и не поднимаются в воздух. Кому интересно платить деньги и не получить всё удовольствие сполна? Это и правда фантастика.... видеть фигуры с высоты птичьего полёта. Дух захватывает не только от воздушных ям. Изумительно смотрится изящная Колибри. А Пеликан едва влезает в кадр даже с такой высоты. Его зигзагообразная шея почти растворяется вдали в дымке. Хотя и читано и перечитано уже об этом, но пролетая над этими грандиозными творениями рук человеческих, всё равно возвращаешься к одним и тем же вопросам, зачем, почему, как?.....

Гигантские геоглифы - линии и рисунки культуры Наска (300 гг. до н.э.-800 гг. н.э.), видимые полностью только с воздуха, находятся в пустыне на площади 50х15 км. Впервые эти фигуры открыл Поль Косак (Paul Kosak), пролетая в 1927 г.над пустыней на самолёте. Мария Райхе (Maria Reiche), начиная с 1940 г., посвятила всю свою жизнь изучению и сохранению линий. Самая большая фигура - Пеликан, в длину около 300 м, Колибри в размахе крыльев - 65 м. Сохранность геоглифов в течении 2000 лет объясняется очень сухим и безветренным климатом. Это, наряду с пустыней Атакама в Чили, наиболее сухой регион мира. Слабый дождь - в среднем полчаса в два года (мы застали в январе 2000-го года немного дождя). Верхний тонкий слой грунта в пустыне коричневый, ниже - желтоватый. Рисунки выполнены техникой расчистки тёмного верхнего слоя грунта до следующего - желтоватого, всего несколько сантиметров, и насыпанного из камешков бортика по краям вычищенной дорожки. Благодаря высокому содержанию гипса в почве камешки не рассыпаются. По территории, на которой находятся линии Наска запрещено любое передвижение, тем не менее особого контроля нет. Линии продолжают разрушаться колёсами автомобилей. Наиболее значительная утрата - это фигура крокодила, оказавшегося перерезанным пополам, построенной панамериканской автострадой. Исследователи по разному объясняют причины появления линий. По сути все гипотезы можно свести к трём основным направлениям: религиозно-культовому, агрономическому и контактам с внеземными цивилизациями. Геоглифы пустыни Наска, наряду с египетскими пирамидами, относят к самым грандиознейшим творениям человека в древности и они находятся под охраной ЮНЕСКО.

Здесь же в пустыне находятся древние кладбища индейцев наска, в которых сохранилось множество переживших тысячелетия мумий.

Мумия, просидевшая в своей могиле около двух тысяч лет в пустыне Наска

Лысые собаки Моче

Ещё в Боливии, в Ла-Пасе, в декабре 1999 г., когда я планировал маршрут предстоящей поездки в Эквадор и Перу, мой боливийский друг Оскар сказал мне, что в Трухильо мы увидим настоящих индейских собак, живших в Перу, как минимум, за полторы тысячи лет до конкистадоров. На что мне, как заранее сомневающемуся во всяких байках индивидууму, скептически подумалось: "Как же, расскажите нам ещё и про настоящих индейских лошадей, а также и про колесо, "изобретённое" индейцами, не забудьте упомянуть". ...Ну, вот, и оно - национальное достояние Перу, признанное Kennel Club в качестве единственной самостоятельной породы "перуанская голая собака моче, или мочика" и которое из страны можно вывести только контрабандой. Симпатичные голые собаки из Трухильо жили и спали бок о бок с индейцами мочика ещё 2000 лет назад, обитали почти 1000 лет со сменившей Моче культурой Чиму и, незадолго до конкисты, перешли в наследство к молодой империи инков. Насколько известно, этим священным собакам, в сменявших друг друга древних перуанских цивилизациях, отводилась особая роль в культово-религиозных обрядах и лечебных функциях.

Недавно мне попалась в интернете заметка на испанском языке о том, что в древнем Перу, судя по керамике Моче, была ещё одна порода голых собак, не сохранившаяся до наших дней. Увидев перуанских собак, мне вспомнились более известные и менее редкие в Европе - мексиканские голые собаки ксолоитцкуинтли, которых я впервые увидел ещё в детстве на картинах, изображавших их в качестве компаньонок знатных средневековых дам. "Мексиканки" также ведут своё происхождение из глубины тысячелетий, но уже от североамериканских предков более поздних ацтеков. В России, главным образом в Москве и Петербурге, в настоящее время имеется популяция собак моче, основатели которой были вывезены из Перу контрабандой русскими моряками. Славные эти собаки. Их "ручки", именно ручки, обратите внимание на фото, меня повергли в изумление. Ну, а их горячая бархатная кожа... эти ощущения не просто передать словами... Недаром ими уже тысячи лет лечатся, используя в качестве живой постельной грелки и аккумулятора, разряжающего отрицательные человеческие эмоции.

© 2000-2011 Gennadiy Shandikov: text and photo

  


Другие путевые заметки автора ...по Южной Америке:

Рассекая Бразилию...

По Боливии

По Эквадору

Статьи автора в журнале "Экспедиция":

В поисках Гранта. Часть I

В поисках Гранта. Часть II

Сага про гагу

Русский осётр и его родственники

Морской леопард - гроза Антарктиды

Про лисичку-сестричку

Сказ о сибирском кедре

Храм в Антарктиде

За ЗФИ земли нет - дальше только полюс

Что, если... сойдутся континенты?

Что, если ... отменить трение?

Что, если ... на Земле исчезнут растения?